Alexander McQueen

La roba Alexander McQueen reflecteix la personalitat del seu creador - excèntric i brillant Lee Alexander McQueen.

Després d'una brusca desviació de la vida del dissenyador, la marca continua mantenint el seu estil, gaudint amb robes extravagants i imatges audaces i desafiantes.

Alexander McQueen és el nom del segment de luxe, fundat pel dissenyador basat a Londres Alexander McQueen. Aquesta és la casa de moda més escandalosa i escandalosa d’Anglaterra.

El fundador de la marca és una personalitat única, un talentós dissenyador de moda, que va ser guardonat amb el títol de "Dissenyador britànic de l'any" tres vegades a una edat tan jove - el 1997, 1998 i 2002.

Un dels pocs que va determinar de manera magistral i va recuperar instantàniament les tendències de la moda al cap de dos segles. A les seves mans, fins i tot els colors més impersonals van sorgir, van començar a "jugar i cantar", guanyant un poder sense precedents.

Les col·leccions d'Alexander van combinar harmoniosament oposats absoluts, va ser aquesta increïble característica que va fer que la seva marca fos única.

La biografia del dissenyador no difereix gaire dels seus contemporanis. Sent una família londinenca pobra, no podia imaginar-se que podia assolir aquest èxit, i la seva marca es faria popular a tot el món.

• Lee McQueen va néixer el 17 de març de 1969 a Londres. Li agradava la moda des de la infantesa, dibuixant esbossos de vestits de dona, però la família estava en contra de les seves aficions.
• El 1985 va abandonar l'escola i va abandonar la casa dels seus pares i es va instal·lar a l'estudi Anderson & Shepherd. Posteriorment, va ser convidat a tocar el vestit per al taller de teatre on va cosir vestits d'etapa.

• El 1989 es va convertir en assistent del dissenyador de moda japonès Koji Tatsuno i va entrar al Col·legi Central Martins de St. Martins.
• El 1992 va obtenir un màster amb especialitat de disseny. La col·lecció de graduació del mestre va atreure l'atenció del públic, però es va fer una impressió particular a l'estilista Isabella Blow, que va comprar tots els vestits ja fets. Posteriorment, va tenir una gran influència en la promoció del jove dissenyador, que li va aconsellar de canviar el seu nom per Alexander, i la considerava la seva musa.
• El 1994, el dissenyador va registrar la seva pròpia marca Alexander McQueen.
• El 1996, es va convertir en el director d'art de Givenchy, succeint a John Galliano i treballant en aquesta posició fins al 2001.
• El 1997, la marca Alexander McQueen va passar a ser possessió del grup Gucci.
• El 2001, Gucci es va convertir en propietària de la meitat de les accions de McQueen. Al mateix temps, Alexander es va trencar amb Givenchy i es va centrar plenament en la seva marca, aconseguint llibertat creativa completa. A partir d'aquest moment, va començar la història d'èxit d'Alexander McQueen.

• El 2003 es va introduir el primer regne de fragància femenina, quatre anys després es va publicar la seva versió masculina.
• El 29 d'octubre de 2003, va rebre l'ordre de l'Imperi Britànic de mans d'Elizabeth II al Palau de Buckingham.
• El 2005 es va iniciar la cooperació amb la companyia esportiva Puma, el dissenyador va llançar una col·lecció de sabates.
• El 2006 es va crear la línia democràtica McQ, que finalment es va situar com a marca independent McQ per Alexander McQueen.
• El 2007, la marca Samsonite va llançar un equipatge semblant al pit humà, dissenyat per Alexander.
• El 2009, McQueen va crear vestits per a l'obra "Eonagata", dedicada a l'enigma del cavaller francès d'Eona.
• L'11 de febrer del 2010 es va trobar penjat a la seva pròpia casa de Londres.No es coneixen els motius pels quals el dissenyador es va suïcidar. La seva mort sobtada va tocar a moltes persones i es va debatre activament a la setmana de la moda més propera.

Un mes més tard, el lloc de director creatiu de la marca va ser pres per l'assistent de McQueen - Sarah Burton, que encara està en aquesta posició.

Durant la seva vida, Alexander McQueen va aconseguir llançar 35 col·leccions de roba des de 1992 fins al 2010. Cada un mereix una menció a part, però coneixerem el més interessant i provocador.

• Col·lecció de graduats de St Martins MA, Jack the Ripper, que acosta les seves víctimes ("Jack the Ripper inundat de les víctimes"), 1992

La col·lecció final del dissenyador, dedicada a Jack the Ripper. Malauradament, no hi ha fotos de l’exposició de debut, i l’amo de la col·lecció és Isabella Blow, a qui hem esmentat anteriorment.

No obstant això, diverses coses d'aquesta col·lecció han participat recentment a l'exposició Alexander McQueen: Savage Beauty, que es va celebrar al Museu Metropolità de Nova York.

Entre les exposicions - un vestit de seda amb un patró de filferro de pues, que està decorat amb cabells humans. Es tracta d’una referència a les dones de comportament lleuger de l’època victoriana. Es van vendre els cabells, dels quals llavors van fer perruques amb rínxols.

Inicialment, els vostres propis rínxols, envasats amb bosses de plàstic, estaven units a totes les robes de disseny.

• Highland Rape ("Escòcia violada"), tardor / hivern 1995

El nom provocador es va donar a una col·lecció dedicada al conflicte entre Escòcia i Anglaterra. Els models van anar al podi, representant tristesa a la vora de les histèriques i vestint a quadres amb retallades.

Després, malgrat haver-hi malinterpretat la col·lecció, els crítics van acusar a Alejandro de odiar les dones.

• The Hunger, Spring / Summer 1996

La col·lecció va glorificar la bellesa dels vampirs abans de convertir-se en el corrent principal. A mitjans dels anys 90, el dissenyador usava tapes que s'assemblen a bosses de sang, bruses de seda negres asimètriques i pantalons tallats al maluc.

Algunes faldilles estaven decorades amb banyes de rens i un fragment de la banya es va convertir en un rellotge caní, que era potent i sofisticat al mateix temps.

• Dante (Dante), tardor / hivern 1996

L'espectacle va ser dedicat als feligresos de l'església dels hugonotes, els seus feligresos eren els descendents d'Alexandre. Els models van anar al podi acompanyats de música per a òrgans, ells mateixos amb pell clara i llavis sagnants. L’atmosfera del vestíbul havia de recordar a la gent que es reunia i s'apropava a la mort.

La col·lecció és especialment rellevant pel fet que els vestits estaven impresos amb fotografies de persones preses pel famós fotògraf militar Don McCalin.

• Voss, primavera / estiu del 2001

L'espectacle s'ha convertit en una de les actuacions més ambicioses, no només per a la marca, sinó també per a la indústria de la moda en general. El Mirror Club i moltes altres decoracions van ser dissenyades per imitar un hospital psiquiàtric.

Els models, que representaven els malalts mentals, vestien vestits fluïts, decorats amb brodats, plomes i petxines de musclos. Els caps d’alguns eren embenats, mentre que d’altres estaven decorats amb barrets en forma d’un ocell farcit.

La col·lecció també incloïa pantalons de oficina, tapes de plàstic, jaquetes asimètriques. Era un joc de contrastos: les línies simples es complementaven amb imatges hiperbòliques.

Des que McQueen estimava les aus des de la seva infància, aquesta no era l'única col·lecció en què feia servir plomes, sinó que era un material permanent per a la creativitat i la creació d’obres mestres increïbles.

• La Dame Bleue ("Lady in Blue"), primavera / estiu de 2008

El suïcidi d'una amiga i la musa d'Isabella Blow el 2007 va ser un gran cop per a Alexander. Per fer front a les emocions acumulades, el dissenyador va dedicar la següent col·lecció al seu mentor, basat en el seu estil.

Era la roba amb motius asiàtics, vestits amb ocells farcits, barrets, imitant màscares d'esgrima i, per descomptat, barrets famosos d'una reunió de papallones que Philippe Tracy va ajudar a crear.

• Les vídues de Culloden (Culloden Widows), tardor / hivern 2006

Una altra col·lecció dedicada a la turbulenta història sagnant d'Escòcia, dels quals van ser els seus avantpassats.Segons les memòries d’amics, va quedar literalment obsessionat amb aquest país.

A la col·lecció, McQueen va utilitzar sobretot teixits texturitzats amb polisíl·là, tartan, plomes i pell. Els gorres de Ol van tocar banyes, nius, ales de papallones i ocells. L'espectacle va acabar amb un holograma de Kate Moss en un vestit d'organdí sense pes.

• The Horn of Plenty, tardor / hivern 2009

Aquest espectacle avui continua sent un dels més espectaculars i memorables de la història de la indústria de la moda. El dissenyador es va tornar de nou al tema dels ocells, aquesta vegada superant-se.

El tema de la col·lecció està dedicat a l'edat del consum en què vivim. Els models van pujar al podi en talons molt alts, vestits amb contrastos de colors.

El programa es va completar amb dos models que van aparèixer en vestits de capoll de color blanc i negre. Els vestits estaven completament fets de plomes; ara es poden considerar amb seguretat com una de les obres mestres més reconegudes del dissenyador.

• Plató de l’Atlàntida ("Atlàntida de Plató"), primavera / estiu de 2010

L'última col·lecció del dissenyador, que va demostrar el vol de la seva imaginació sense límits. Ella l'anomena una mena de "fi del món" d'Alexander McQueen.

El dissenyador es va inspirar en temes d'escalfament global i en la vida després de l'apocalipsi. L'espectacle es va convertir en l'encarnació de les fantasies d'Alejandro, en les quals el planeta està habitat per gent de rèptils que s'han adaptat a la vida terrestre i sota l'aigua.

La col·lecció inclou vestits d’airejat, vestits de forma inusual amb una impressió de serp i una imatge de les ales irisades de papallona. Al capdavant, els models tenien pentinats elevats, dissenyats per completar la imatge d’éssers extraterrestres.

La col·lecció és especialment reconeixible, gràcies a les llegendàries sabates Armadillo (amb el "cuirassat" anglès). Són sabates de forma inusual amb una plataforma alta i un taló de 30 centímetres.

Van guanyar especial popularitat gràcies a Lady Gaga, que apareixia en el seu clip i després va comprar la majoria dels models presentats.

En la seva obra, Alexander McQueen va cultivar la mort mateixa i la vida després de la mort. Per exemple, la col·lecció Dante de 1996 es va dedicar a aquest tema.

No és sorprenent que un dels personatges associats al treball del dissenyador sigui el crani. Per exemple, es poden trobar a les samarretes, així com a esquelets i imatges de plomes, que també van tenir un paper important en l'obra d'Alexander.

Les samarretes, per regla general, es fan en tons neutres - blanc, negre, blau fosc, gris. Són ideals per al desgast diari i només es diferencien en impressions provocatives.

Sarah Burton continua treballant hàbilment a la marca Alexander McQueen. En general, les seves col·leccions han esdevingut més femenines i tendres, fins i tot es pot dir més "usable".

A l’assortiment es pot trobar una capa per a tots els gustos: solta i equipada, llarga i asimètrica. Estan satisfets amb una gran varietat de formes, textures i estils.

Potser el vestit de núvia més emblemàtic de la casa de moda Alexander McQueen és el vestit creat per Kate Middleton el 2011 per Sarah Burton. Aquest és un elegant vestit de núvia que la gent recordarà durant molt de temps.

Feta de setí, es va abocar a l'esquena amb 58 botons, i el seu tren era de 2,7 metres. La part superior del vestit estava cosida de puntes, decorada amb patrons de flors - símbols de la Gran Bretanya. A l’embolcall del vestit també hi havia un entallament de puntes, en general, el conjunt estava format per més de 200 aplicacions. Es va estimar en 50.000 dòlars.

Per a alguns, les sabates de McQueen són desagradables, per a algú - delícia, però gairebé no deixa a ningú indiferent.

Per exemple, el 2009 va presentar una col·lecció de sabates amb talons de 30 cèntims, que s'assemblaven a les peülles. Alguns models fins i tot es van negar a participar a la fira, trobant les sabates massa extremes.

En el marc de diverses col·leccions, tenia sabates semblants a la mandíbula d’un extraterrestre, sandàlies en una plataforma de fantasia, decorades amb papallones, sabates amb dos talons al estil japonès.

Després de la seva sortida de la vida, les sabates del deliri es van fer més restrictives i concises. Sarah Burton és una col·lecció que inclou sabates i sabates bastant mediocres, però són més adequades per al desgast diari.

El 2005, la marca esportiva alemanya Puma va signar un contracte plurianual amb el dissenyador. La seva casa va començar a desenvolupar col·leccions de sabates de càpsules, que incloïen sabatilles esportives i un disseny impressionant.

Per a la confecció de sabates, només es van utilitzar materials d'alta qualitat, que feien que les sabates esportives fossin especialment exclusives: cuir italià, pell d'ovella de napa, cabres, vedells, pell barrejada amb antelina, pell de poni. Per descomptat, el disseny de les sabatilles esportives es pot rastrejar de l’escriptura a mà única de McQueen.

La col·laboració d'aquestes dues marques va permetre adonar-se del disseny, la comoditat i la practicitat increïbles, especialment importants: quan les sabatilles esportives i les sabatilles van anar més enllà del gimnàs, convertint-se en sabates quotidianes.

El 2006, la marca va signar un contracte per crear una col·lecció de bosses i maletes amb Samsonite. Les maletes van fer una sensació real: a la tapa d’un model, les costelles humanes es van esprémer i una altra imitava la closca de la tortuga.

Després de la mort del dissenyador van aparèixer les embuatades icòniques de la casa de moda. Continuant amb les tradicions creades pel dissenyador, Sarah va crear una col·lecció d'embragatges adornats amb calaveres que Alexandre adorava.

Aquest embragatge es reconeix gràcies al mànec en forma de punys de llautó, que també serveix de decoració espectacular. El disseny utilitza motius florals i florals, i les bosses elles mateixes estan fetes de metall i pell gruixuda.

Els punts d'Alexander McQueen són varietat i llibertat, combinats amb una expressivitat concisa. Tots els models són fabricats per Italian Safilo, de manera que poden presumir d'una excel·lent qualitat i unes excel·lents característiques tècniques.

La forma i l'aspecte de les ulleres són molt diverses, especialment les dones de moda que estimen els models amb calaixos brillants i impactants.

De 1996 a 2001, la marca va col·laborar amb el joier Shaun Lin, que va crear joies per a les desfilades de moda. Durant el seu dur treball, el món va veure coses tan increïbles com la espina dorsal, les arpes de les arracades, el puny de porc espín, els ornaments de llautó, coure i altres metalls poc comuns.

Més tard, el dissenyador va llançar una col·lecció de joies amb cranis, un símbol de la marca. Inclou polseres i anells de cuir i metall.

De moment, la marca Alexander McQueen ha publicat 11 fragàncies, la primera de les quals és Kingdom, que es va llançar el 2003. Pertany al grup de sabors picants orientals i conté notes de cítrics, espècies i flors.

Una ampolla de perfum amb una forma inusual, en un cert angle, sembla la meitat del cor.

També s'han publicat diverses edicions limitades femenines. Regne d'Edició Limitada i Regne d'Estiu - perfum oriental més lleuger amb notes florals.

El 2005 va sorgir la fragància My Queen, que pertany al grup de flors orientals. Inclou violeta, ametlla, iris i altres notes florals.

A jutjar per les ressenyes, el perfum es pot anomenar polsós, amb una petita barreja d’espècies. La resistència, com en el cas anterior, és molt alta, l'aroma es manté a la pell durant molt de temps i dóna un bon plomall.

També s’han publicat diverses versions d’aquesta fragància: My Queen Deluxe Edition i My Queen Light Mist.

El 2016, es van llançar dues fragàncies més de les dones: Parfum McQueen i Eau de Parfum McQueen. Tots dos pertanyen al grup de fragàncies florals orientals.

El 2017, hi va haver una altra versió de la fragància - McQueen Eau Blanche, que pertany al grup del mesc llenyós floral.Combina gessamí, tuberosa i violeta.

És innegable que la sortida d’Alexander McQueen de la vida va provocar canvis en les col·leccions de la marca. No obstant això, sent estudiant de geni, Sarah Burton aconsegueix preservar el disseny únic i el tall únic, que avui fa que la roba d'Alexander McQueen sigui desitjada i estimada arreu del món.