Inicialment, la roba no estava dividida en dones i homes. Tant aquests com altres cobrien només la part inferior del cos, utilitzant principalment pells d'animals o fulles de palmera per a aquest propòsit.
A l'alba de les civilitzacions, quan la humanitat va aprendre a fer roba, la faldilla es va convertir no només en una peça de roba, sinó també en un indicador de la situació social del seu propietari:
- A l’antic Egipte, faldilles desgastades en forma de davantal, lligat amb un cordó al voltant de la cintura. Com era més llarg, més notable i més ric era el seu propietari.
- El complex tall de la faldilla comença a aparèixer a la cultura dels antics Cretenses. Les excavacions sobre el terreny de la vida d’aquesta civilització indiquen que la roba comença a adquirir elements de decoració: volants, volants, ratlles transversals i insercions de tela.
- Els antics grecs de l'època arcaica continuaven portant un simple tapet, a diferència dels models femenins de vestits, que es dividien en dues parts, la inferior era una faldilla de tall recte.
A l'edat mitjana, la moda es formava a Europa. Durant aquest període, el cosset es va separar del vestit principal, cosa que va permetre al sastre experimentar amb el disseny de la faldilla. Els tipus, la forma, el volum, la longitud i el color de les faldilles han canviat. El tren va adquirir un paper especial, que va tenir el mateix paper que el llarg embenat de la història antiga - com més temps més es distingeix del seu propietari. Immediatament feu una reserva que només les dones properes al Palau podrien portar-la.
La reina tenia el tren més llarg amb una longitud d’11 colzades, una mica més curt: les princeses portaven 9 colzes, els altres membres de la família reial van portar 7 i la duquessa a tres codis d’un tren. En els cercles eclesiàstics, aquestes innovacions no van trobar persones amb idees similars: els sacerdots catòlics es van negar a professar persones que venien cap a ells amb un tren fins que van treure aquestes "cues diabòliques".
Finalment, la faldilla va adquirir una cara femenina a Espanya al segle XVI, i des de llavors les dones espanyoles de la moda van començar a dictar la moda de tota Europa. Durant aquest període apareixen faldilles suaus i multicapa, que es basen en un marc metàl·lic rígid format per diversos cèrcols pesats, anomenats "vedrugos".
Independentment, les dames de la cort no podien fer front a aquesta estructura, van ser ajudades per servidors. Per vestir-se, la dona havia de "entrar" al cercle de la faldilla, i dos criats van aixecar els cèrcols i els van fixar al cosset. La part superior d’aquesta faldilla estava coberta de pedres precioses i brodada amb or, la qual cosa li donava encara més pes.
Les dones franceses i els italians van acceptar amb entusiasme la nova moda, prenent com a base els vedrugos, el marc dels cèrcols. Van modificar la forma de la faldilla: va adquirir la forma d’un con, estreta a la part superior i ampliant-se cap avall. Es va posar una faldilla a sobre del con, i es va col·locar una funda amb una escletxa en expansió on es podia avaluar la situació financera de la persona: les faldilles també estaven decorades amb or, brocat i pedres precioses.
A partir del segle XVII i fins avui, França comença a dictar la moda al món. Les belles dones franceses van intentar canviar els corsets incòmodes i pesats per a vestits més lleugers. La moda inclou vestits rectes, la pompa només creada per faldilles vestides sota el fons. Cada faldilla superior era lleugerament més curta que l'anterior. A l’hivern, el nombre de faldilles va arribar als 15, i a l’estiu n'hi havia prou.
A finals de segle, el tall recte va de moda, torna a la moda i la pompa. El metall del marc es substitueix per una balena molt més lleugera. Es manté la capa múltiple, però s'afegeixen elements nous. La samarreta està decorada amb puntes que, mentre caminava, com per casualitat, ens va permetre veure el turmell femení.El clergat era extremadament negatiu sobre aquests vestits, i no se'ls permetia entrar a l'església.
A la meitat del segle XIX, es fan servir faldilles en un marc de crina rígida de crin -. Va ser una matèria molt densa, que permet mantenir la forma del producte. Posteriorment, la paraula "crinolina" va començar a denotar qualsevol enagos amb marcs, sigui de metall, de fusta o de balena.
Cap a finals del segle XIX, va aparèixer un element molt interessant en la roba: els turs. Es tracta d’una espècie de rodet, que es va col·locar sota la part superior de la faldilla a la part inferior de la cintura per tal de donar-li formes especialment magnífiques a la part posterior.
Algunes dones de moda ho van sobreposar fins al punt que es van convertir en l'objecte de burla dels dibuixants del moment, retratant persones de tribunals com centaures.
A més de les pedres i l'or, van aparèixer puntes i brodats a la decoració de la faldilla superior.
Amb l’inici del segle XX, la societat està experimentant canvis significatius, les dones que busquen igualtat amb els homes. Els bucles llargs i els corsets passen per la història. Al seu torn vénen en voga de faldilles democràtiques simples.
Amb la creixent popularitat de les danses llatinoamericanes apassionades, el tango i el charleston, la popularitat de les faldilles curtes i les faldilles amb les obertures de les ranures creixen.
Amb l’inici de la Primera Guerra Mundial, la faldilla es va fer encara més curta i es van obrir els genolls. És cert que, amb l’arribada dels anys trenta, les dones van tornar als models de faldilles.
A mitjans dels anys seixanta, es produeixen canvis fonamentals en la forma en què hauria de semblar una dona al món: una minifaldilla està en voga. Fins i tot la primera dama d'Amèrica, Jacqueline Kennedy, va començar a permetre's que aparegués en públic amb els genolls oberts, la qual cosa augmentava encara més la popularitat de la petita longitud. Mary Count, que va donar a les dones de tot el món l'oportunitat de fer gala de les cames obertes, va rebre l'Ordre de l'Imperi Britànic pel seu producte.
Però, no obstant això, les dones soviètiques continuaven portant faldilles que no eren més curtes que la meitat del vedell i més temps, tots els altres models estaven sotmesos a una forta crítica. La indústria lleugera de la Unió Soviètica no va produir, en principi, faldilles curtes, de manera que les fashionistas havien de cosir amb les seves pròpies mans el que els agradava.
Fins ara, no hi ha marc i limitacions en la durada i l'estil de les faldilles. Cada dona tria per si mateixa aquells models que li agraden i s'adapten a la seva figura i estil a la roba. Avui es pot portar una faldilla en gairebé qualsevol situació i en qualsevol lloc: des de l’oficina i el dinar de negocis fins a la festa incendiaris a la platja. Fins i tot al pati, les faldilles són adequades: recordeu com els jugadors de tennis es veuen atractius a la pista amb faldilles curtes al tennis.
Els dissenyadors de moda més famosos i les cases d’alta moda no passen per alt aquesta roba. Els dissenyadors presenten moltes opcions per als estils i els colors de les faldilles, en cada nova temporada demostrant les seves habilitats. La combinació de tall interessant i decoracions diverses, com ara brodats, aplicacions, comptes i pedreria, fa que l'elecció de les faldilles sigui tan diversa que cap dona pugui resistir aquest tipus de roba, escollint per ella mateixa el que necessita.
Històries de l'aparició de determinats tipus de faldilles
Faldilla de llapis va sorgir gràcies a la insuperable Coco Chanel, que, seguint el petit vestit negre, va crear una nova obra mestra: una faldilla negra amb una cintura alta, uns malucs ajustats i una reducció de la talla. A mitjans dels anys quaranta, Christian Dior va diversificar una mica aquest model en el seu xou, i aviat el nou estil era estimat per tot el món. La famosa Marilyn Monroe sovint va agradar als seus fans en aparèixer en públic en una tal faldilla.
Faldilla Tutu es va crear a finals del segle XIX especialment per al ballarí de ballet del ballet Sylph Maria Taloni.
Durant un temps, els paquets eren només un atribut de l'escena, però a mitjan segle XX, moltes cases d'alta moda es van inspirar en la pompa d'aquest model, i no només els ballarins van començar a portar aquesta faldilla.I a finals de segle, gràcies a la sèrie de televisió "Sex and the City", on el protagonista explora orgullosament la ciutat en un tutú, les dones més famoses de la moda van començar a aparèixer en aquestes faldilles, experimentant amb audàcia l'estil, el color i la durada dels models. Així que es van convertir en el principal atribut a l'hora de crear imatges audaces i audaces, però al mateix temps femenines i molt sexy.
Falda de tulipa va aparèixer a les passarel·les dels anys setanta del segle passat, quan la famosa faldilla de llapis avorria els dissenyadors. La tulipa era una faldilla, estreta a la cintura, amb una extensió al maluc i que es reduïa cap avall.
Aquest estil s'ha arrelat fermament en els armaris de les dones fins als nostres dies, tot i que el model de llapis ha retornat la seva popularitat.
